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列名世界文化遗产之首、大名鼎鼎的迦太基帝国遗址，就坐落在林荫茂盛的高级住宅区和安详的海岸之间：一边是戒备森严的总统官邸后院，严禁拍照——感觉如果你背着相机，最好也别朝那边多瞧几眼；一边是潮声的方向——我急急向它走去，因为许多不为人知的岁月在彼埋藏。
公元前二一八年，迦太基名将汉尼拔带领了五万名步兵、九千名骑兵和三十七头大象，突击罗马。
他以坚忍不拔的毅力从西班牙绕道比利牛斯山，再翻过阿尔卑斯山，从意大利北边直攻罗马的后门。
他神出鬼没，三次大败罗马军团，歼敌一万五千人。
但是，这些丰功伟业依然无法挽回迦太基亡国灭种的宿命。
公元前一四九年，罗马人终于还是打到了家门口。
经过两年的围城，把本来仅次于罗马、雅典的繁华大城，消耗成不到原先五分之一人口的炼狱。
这便是第三次布匿战争（Punic>
但是，罗马人再也无法忍受第四战的可能性了！
迦太基人的精明与韧性叫罗马人又敬又恨，罗马监察官凯托（Cato）作出“必须消灭迦太基”
的著名死刑宣判。
所以，公元前一四六年城破之后，所有幸存的迦太基人全部被卖为奴隶，土地也被洒遍盐，永世不得超生，而被夷平的领土则成为罗马共和国的阿非利加（Africa）省。
经过这样彻底的破坏，当两千年后我们走在迦太基遗址时，更像是走在罗马遗址上。
因为触目所见，其实是罗马人在迦太基废墟上盖起来的、更雄伟的建筑。
尤其是壮观、华丽、设备齐全的安东尼大浴场（Ahs），它巨大的穹廊、列柱、大理石雕刻，主导着整个遗址的景观，压制着到二十世纪初才重新出土的迦太基军港、神殿、方尖碑、石棺与民宅。
罗马人的建筑语汇与风格，我早已耳熟能详。
而属于腓尼基人的迦太基文明，到底又是怎样一副光景，我更加好奇。
走在两个文明的幽灵所重叠的废墟里，我细细触摸、观察、体会，并借着地中海那千古不变的和暖海风，把我送到时光更久远的遐想中。
公元前九世纪，腓尼基公主艾莉莎（Elissa）为了逃避兄长皮格马利翁（Pygmalion）的迫害，带着大批财富和落魄贵族，来到这个北非的海湾。
传说她机智地向当地原住民柏柏尔人的酋长要了一块地，据此建立狄多（Dido）王朝。
不久，这个以迦太基为根据地的商业王朝迅速崛起，到公元前八世纪时，已是西部地中海最活跃、强盛的城邦了！
它纵横四海，并在西班牙、北非、西西里等地殖民。
为了殖民地，它在公元前五世纪就和希腊打了一仗，更在新霸主罗马共和国开始向外扩张时，为了西西里、科西嘉等岛，紧咬着罗马人打了几十年恶仗。
这些过往事迹，点出重商的迦太基其实在许多方面足以和希腊、罗马文明分庭抗礼。
只是，如今这些事实十分零散、迷乱罢了！
我曾经在突尼斯的迦太基、盖赫库阿勒（Kerkouane）和利比亚的塞卜拉泰（Sabratha），比较具体地感受过泛腓尼基文明的进步与巧思。
塞卜拉泰当然也不免被后来的罗马建筑占掉大部分的风水，但那儿有一座举世仅存的腓尼基式方尖碑。
这座高达十三米的奇特建筑，分上、中、下三层，包融了埃及、希腊与非洲当地的题材与风格，比起西方传统的方尖碑（埃及式），它的尖头部分占了极大的比例，而且较为繁复柔美。
在盖赫库阿勒，我所见到的则是一个石砌的完整聚落。
它静置于邦角（）半岛一个僻静的海滨。
由于出土不久（一九五四年），保存完好的程度令人讶异，不但街廓俨然，房舍建筑清晰可辨，可以说，除了整个城镇的上半截之外，盖赫库阿勒这些超过两千多年的超高龄建筑，比起我们九份山区那些年久失修的砖房来得完整、坚固。
沿着半人高的厚重石墙徜徉，透视着屋内有条不紊的布局、隔间及马赛克（mosaic）地板、排水系统、浴室、浴池等设施，时光之外的腓尼基中产者的生活，现场呼之欲出。
在这个看起来似乎没有公共建筑的迦太基社区，还会看见一个神秘的符号深入了家庭生活的各个角落。
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