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05 时尚带头人
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设计师
我想展示的不是我的衣服，而是我的态度，我的过去、现在和未来。
——拉夫·西蒙斯时尚总监
服装设计是一项血腥的运动。
奢侈品时尚和高端时尚设计师要设计充满创意的新款式、定期张罗时装秀、向顾客和媒体展示推广时尚品牌，还要对营业收入和盈利目标负责。
其中还有少数一部分设计师要额外负责战略规划、预算制定，甚至负责招聘工作。
尽管扮演着这些多重职能，但大多数设计师享受的明星效应远不如昔日的前辈，而且他们的角色被认为是可以替代的，远不如品牌的传统和地位重要，只有少数设计师例外。
20年前，则是另一番光景。
设计师卡尔·拉格斐、伊夫·圣·罗兰和瓦伦蒂诺都是统治着各自时尚帝国的超级巨星。
他们掌握着一家时尚品牌几乎所有的决策权。
如今，只有少数设计师拥有这种权力——比如品牌所有者兼设计师斯特拉·麦卡特尼、爱马仕的创意总监纳德热·万希-西布尔斯基（NadègeVanhee-Cybulski）。
更常见的是，时装公司的创意业务和管理职能是分开的，设计师的支出需要得到公司高管的批准，而这些高管的背景可能和时尚并不沾边。
本章简要介绍三位设计师——卡尔·拉格斐、亚历山德罗·米歇尔和拉夫·西蒙斯。
这三位设计师都有着精彩的故事，而他们的故事是创意总监的角色演变历程和奢侈时尚行业变迁史的注脚。
卡尔·拉格斐在本书前面讲时装秀奇观的章节时提到过，他办的那几场秀的布景吸引的媒体报道比T台上的时装吸引的还要多。
时装秀的布景有室内沙滩、从瑞典运来的正在消融的冰川、火箭发射台和香奈儿品牌超市。
这些时装秀都在大皇宫举行，这是他在巴黎最喜欢的场所。
卡尔·拉格斐于1933年出生在德国汉堡，原名卡尔·奥托·拉格斐（KarlOttoLagerfeldt）。
他把自己的姓氏从Lagerfeldt改成了Lagerfeld，据他表示，这是因为后者“更商业化”
。
16岁时，拉格斐移民到巴黎。
他没有上过艺术或时装学校，但在21岁时，他通过外套和裙装赛道，向国际羊毛秘书处主办的竞赛（现在称为“国际羊毛标志大奖”
）提交了作品。
他赢得了外套类大奖，并在裙装类奖项中位列第二，仅次于另一位新兴设计师伊夫·圣·罗兰。
拉格斐为皮埃尔·巴尔曼（PierreBalmain）做了3年的设计学徒，然后为让·巴杜（JeanPatou）做了5年的设计师。
之后，他曾为查尔斯·卓丹（CharlesJourdan）、芬迪和蔻依做兼职设计师。
1983年，香奈儿的所有者韦特海默家族向拉格斐抛来橄榄枝，请他管理香奈儿品牌的各项业务。
当时的香奈儿品牌早已不似20世纪早期那般创意十足，其服装设计反而被人们认为是乏味无趣的。
拉格斐后来同意与香奈儿和芬迪签订终身合约。
40年来，他为这两个品牌以及自己的品牌设计作品，平均每年推出14个新系列。
当他接管香奈儿时，还没有我们今天所知的全球奢侈品品牌。
每家时尚公司都根据世界各国不同情况，争取获得跨国经营许可认定。
拉格斐回购了许可证，将香奈儿变成一个集中管理的全球品牌。
其他著名设计师纷纷仿而效之：路易·威登的马克·雅可布、迪奥的约翰·加利亚诺、圣罗兰的汤姆·福特、纪梵希的里卡多·提西，以及葆蝶家的汤马斯·麦耶。
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